【新视野】织金如泥簇罗裙

• 2022-07-31 20:56:31 来源：腾讯网

马面裙火了。

(相关资料图)

脱胎于宋代旋裙，明代成为流行，马面裙前后光面、左右打褶，据说因形似古代城墙中防御性建筑“马面”而得名。

虽然是富于中国韵味的传统裙制，却拥有即使现代审美看来也相当时尚的利落线条和建筑感廓形，也因此被许多人认为是某国际大牌新款单品的灵感来源，成为热搜话题。

绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。

一袭罗裙，有着怎样的故事？

明代缠枝四季花织金妆花蓝缎裙

古典风格

“马面”，是城墙体系中一种用于防御的结构，也叫“台城”。

它的结构最早在《墨子》里被提及，称作“行城”,而被称作“马面”至少在宋代就有了。陈规《守城录·守城机要》中提到，“马面，旧制六十步立一座，跳出城外，不减二丈，阔狭随地利不定，两边直觑城角，其上皆有楼子。”

城墙“马面”结构确实与马面裙上的褶皱很像。明崇祯皇宫中的宦官刘若愚写下的《酌中志》中记载贵族穿衣流行时，就提到了“马面”这个词：“ 曳撒，其制后襟不断，而两傍有摆，前襟两截，而下有马面褶，往两旁起。”不少学者因此认为城墙“马面”便是此种裙制得名的由来。

明代女性上袄下裳，裳主要着裙，四时穿着几乎都离不开裙子。裙以两片共四裙门的马面裙为主，这样的形制在南宋已初现端倪，称之为宋代旋裙。旋裙是两片式围合裙，由两片面积相等、彼此独立的裙裾合成，做裙时两扇裙片被部分地叠合在一起，再缝连到裙腰上——这是宋代女子为方便骑驴而产生的一种功能性“开胯之裙”。

到了明代，这种方便行动的裙子则进一步增加了设计感，发展为裙子两侧打褶，中间一段光面的层次感造型。马面裙的裙底以及膝盖位置通常会饰以格式纹样的宽边，称为“襕”，与各式或长或短上衣搭配，称为“袄裙”或“衫裙”，两截穿衣的特征一直延续到清乃至民国时期。

马面裙形制图

明制马面裙所用布幅一般为七幅，两片裙子，每片各三幅半，裙摆大阔。除裙子前后一块不加打褶外，其余诸处打褶，褶大而疏，缀于异色的裙腰上，裙腰左右两端缝缀系带，裙摆宽大，其上或织或绣缀底襕，或膝襕。裙襕的纹饰多样、寓意丰富，蝙蝠图案象征“福”、蝙蝠与云纹组合寓意“洪福齐天”、灯笼纹样意味着“五谷丰登”……富丽之余更添几分传统喜气。

质地考究

马面裙大规模流行大约是在明代成化年间，其后制作越来越繁复、质地也越来越考究。

从质料上分有绫裙、绵裙、罗裙、绢裙、绸裙、丝裙、纱裙、布裙、麻裙、葛裙等；从工艺上分有画裙、插绣裙、堆纱裙、蹙金裙、细褶裙、合欢裙、凤尾裙等；从色泽上分有茜裙、郁金裙、绿裙、桃裙、紫裙、间色裙、月华裙、青裙、蓝裙、素白裙等。

值得一提的是，明代服色有明文规定，皇族以外严禁使用明黄、鸦青和朱红，其余裙色都被明代女子穿了个遍。

在留存至今的马面裙实物中，最常见的是凤尾裙和月华裙。凤尾裙用各色绸缎刺绣镶缝而成，制作时需将不同色彩的料子剪成大小规则的长条，每条分别精工绣制图案，然后在条幅两侧镶绣金线，碎逗缝合后，裙摆五彩缤纷，精致富丽犹如凤尾。月华裙则是一种手绘彩裙，用料十幅，每幅色泽不同，都采用含水分较多的浅淡颜色，或粉或白，或嫩绿或鹅黄，先在每幅上轻描淡绘，再缝合一起，腰部打裥，每裥一色，微风吹过，裙裾飘拂，色如月之光华，因此得名。

行动方便的设计

有趣的是“时尚就是来回折腾”的定理在古代也成立，明代姑娘衣裙就在长长短短中来回拉扯——弘治年间流行上短下长，衣衫仅掩裙腰，富者用罗缎纱绢，两袖布满金绣，裙则用金彩膝，长垂至足；正德年间，上衣渐大，裙褶渐多；嘉靖初衣衫已长至膝下，离地仅五寸，仅露裙二三寸；万历末年又流行大红地绣绿花裙；至崇祯时，裙色转而趋向淡雅，专用素白纱绢裁制，只在下摆一二寸处刺绣精致花边作压脚；崇祯末年又流行细褶长裙，追求一种动如水纹的韵致。

马面裙的流行又带火了另一种“时尚单品”——“膝裤”。由于明代裙长和裤长较短（嘉靖时期女性的裙子甚至短至小腿肚），虽无裙摆沾染污迹、裙襕磨损的顾虑，但外露的袜子实在太煞风景，因此还会在裤外套一双膝裤，膝裤上端有两根扎带，绑在小腿上，看上去类似于上世纪90年代现代女性中流行一时的“堆堆袜套”。膝裤不仅可以遮住过于简朴的袜子，还有让脚踝和小腿看上去更纤细的效果，所以很受明代女性追捧。

时尚先锋

大约成书于隆庆、万历年间的《金瓶梅》堪称明代市民生活风情画，它其中就花了不少篇幅描写了女性衣裙，白纱挑线镶边裙、白碾光绢挑线裙、翠盖拖泥妆花罗裙、金枝线叶沙绿百花裙、大红金枝绿叶百花拖泥裙、柳黄遍地锦裙、鹅黄杭绢点翠缕金裙、大红宫锦宽襕裙……光是用于制裙的布料名字都听得人目瞪口呆：大红紵丝、鹦哥绿潞绸、妆花织金缎子、南京色缎、翠蓝云缎、黑青妆花纻丝、汉锦、蜀锦、火浣布、西洋布等等。

这其中经常被提及的“妆花”“遍地金（锦）”，都是我们熟知的南京云锦的一种。

云锦是明清时期皇室用的高档纺织面料，因为状如天上云彩而得名。不过织造费时费力，一个熟练的工匠一天只能织几寸长度，因此有“寸金寸锦”之说。《金瓶梅》中还提到了云锦中有一种“织金”料，又名“库金”，因织料上的花纹全部用金线织出而得名。用银线织成的则称为库银。据说，江宁织造生产的织金，金银线都是真金、真银制成，极为名贵难得，一般人家无福享用。

明代暗花缎绣云蟒红裙（局部）

2011年，北京十三陵定陵博物馆曾委托南京云锦研究所复制明孝端皇后的“黄织金妆花龙栏绸裙”和“红绸地绣秋千仕女膝祙”，这两件便是皇后穿马面裙的搭配。委托南京云锦研究所的原因，是专家研究认定，这两件织物都出自江宁织造。

最终研究所耗费两年时间复制成功——因为织物腐朽严重，残片难以辨认，光是根据定陵同类服饰或实物和传世的明代织锦纹样，再对实物上完整的部分进行分析研究，就用了9个月时间。最终重现光华的黄织金妆花龙栏绸裙令人惊艳，尤其裙上一圈龙栏，内饰双龙戏珠及桃花、牵牛、荷花、菊花、茶花等花卉纹，上有行云缭绕，下有海水江崖，浪花翻滚，八宝纹点缀其间，龙腾越于百花流云之中，可以想见穿着时随着步履轻移，图样流动，一定生动华丽至极。

至于那对红绸地绣秋千仕女膝祙，则是皇后孝靖的陪葬品。正面绣有桃花一株，两侧各绣秋千架一个，中间一位贵族小姐正在荡秋千，两侧各有婢女推拉。秋千周围绣有垂柳、桃花，蜜蜂飞舞其间，背景则是绿茵芳草。这对膝祙的图案刺绣针法多样，用线考究，有真金的手工捻金线，还有绒线、包柱线，刺绣水平极高。

《明会典》卷十六及《明史·舆服志二》记载中，皇后平日里穿的常服样式是“红罗长裙，缘襈裙，红色，绿缘襈，织金彩色云龙纹”，而在定陵博物馆里可以看到，定陵出土的裙子用料种类多样，有织金妆花带膝栏的云龙纹织成裙，也有卉纹样的花裙和素绢裙，“大富贵”与“小清新”皆有，可见两位皇后都是时尚中人。

不过要说明朝迁都北京后最能引领全国风尚的，还得是南京。

明代南京学者顾起元在《客座赘语》曾感慨，“留都妇女衣饰，在三十年前犹十年一变。迩年以来，不及二三岁，而首髻之大小高低，衣袂之宽狭修短，花钿之样式，渲染之颜色，鬓发之饰，履綦之工，无不变易。”意思是南京姑娘全国最“潮”，无论发型还是衣服长短宽窄，都时尚得要命，三十年前可能流行十年一大变，近年来二三年就得变化一次啊……

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